Irishman Walking (Stage 1 Kapittel 8)

Irishman Turgåing er om min vandre langs kyst veiene i Japan gjennom en serie av sommer, vinter, vår og høst etapper. Stage 1 begynte i Cape Soya i Hokkaido i løpet av sommeren 2009, og endte i Noshiro City i Akita Prefecture syv uker senere. I sommer (2012), Stage 8 startet på Shibushi Port i Kagoshima Prefecture på den sørlige øya Kyushu, og endte i byen Fukuoka seks uker etter innstillingen av. Stage 9 er planlagt å starte fra Fukuoka City denne vinteren og vil ende på Hiroshima i januar 2013. Scenen er planlagt å vare i fem uker

26 juli 2009. Etter en god søvn, var det med åtte -femten at jeg dro ned den svingete veien og tilbake opp på Route 232 igjen. På veien stoppet jeg i på en Seven-Eleven-butikken for å avgjøre en frokost problem med magen min. Det føltes godt å være endelig fri for smerter, og smerter, og til en viss grad blemmer, også, som plaget meg nonstop i de tidlige dagene av mitt kystveier misjon. Likevel, for noen grunn jeg følte meg litt på den svake siden i beste fall. Trekke min gamle sykkel-ur fra lomma, var jeg i stand til å beregne at det hadde vært en langsom ti kilometer. Men til sist jeg nådde den lille byen Rumoi; utpekt en by på den første oktober 1947. Ifølge 2008 poster, Rumoi hadde en befolkning på litt mer enn 26 000. På inn Rumoi fra nord, to ting som slo meg: sin store størrelse, og dens stygghet. Ikke lenge etter inn i byen jeg stoppet på en Seicomart nærbutikk til pickup litt is til å kjøle ned mine inners litt. Selv fra der jeg satt ned for å hvile en stund, kunne jeg ikke unngå å se at byen var et helvete av et hull på en stygg plass. En rekke små fabrikker av et eller annet slag møtt meg ansikt til ansikt når jeg kom inn.

Det japanske filmkomponist, ble Masuro Sato født i 1928 i Rumoi, ett år før den store depresjonen og det andre året av Showa (1926-1989). Også folkemusiker og sanger, Morio Agata ble født der i 1948. Det var også ved inngangen til denne byen som jeg skilte lag med min gamle venn, Route 232. Her veien snudde og satte kursen innover mot Fakagawa, en pulserende liten byen best kjent for sin overflod av rismarker, så vel som dens eple og kirsebær frukthager i det omkringliggende township. Det var lett nok å se, så jeg plukket meg selv for min fot igjen og re-shouldered min ryggsekk, at det var på sjøsiden veien der min misjon lagt. De første trinnene involvert en sytten kilometer tramp mot byen Mashike

For en stund da jeg forlot Rumoi fra sør gjorde min ambivalens om den fredelige kysten forsvinner. Det var som om akkurat da jeg hadde trasket gjennom klesskapet og inn i en annen verden. Alle rundt meg kunne bli sett horder av mennesker, familier og grupper av venner i alle aldre nyter tiden sammen over. Det var mange griller med grupper av mennesker rundt. Lukten av mat sizzling bort på brannene og gjennomføres i vind ikke hjelpe noen. Langs en godt bevart kystlinje, ble grupper av barn har tiden av sitt liv plasker rundt i den milde surfe som rammet kysten. Som jeg fortsatte min tramp lenger sør jeg kunne se unge menn racing opp og ned på store hastigheter på sine drevet sjøen håndverk. Som unge indiske Braves, hver og en vill og bekymringsløs, deres mannlighet var å bli vist. Andre i nærheten trukket å vinne sine fjær mindre farlig med en runde sandvolleyball.

Mashike var en liten, men sjarmerende liten by med en befolkning på 5590. Byen &'; s største forskjellen var skyld bryggeri kalles Kunimare, som jeg lærte var godt kjent i hele Hokkaido hvis ikke utover. Det var flere fruktgårder, også, hvor besøkende kan kjøpe frukt direkte fra bøndene selv. Når frukten var i sesongen bøndene ville være dobbelt opptatt. For vinterelskere, som jeg ikke var, hadde Mashike et lite skianlegg, som hadde to heiser. Likevel, det var den største skianlegg i Rumoi District. Lenger inn i landet kan bli funnet Shokanbetsu-Teuri-Yagishiri kvasi-nasjonalpark og Mount Shokanbetsu, som sto noen 1491 meter høye. Det var ganske mange camping fasiliteter for overnatting tilgjengelig i nasjonalparken området. Også var det mange turstier som førte inn i skogen, men alt dette betydde lite for meg siden jeg trengte å følge kysten. Da jeg kom dypere inn i stedet sin opptreden tok på en mer velstående utseende. Husene og forretningsbygninger så nær og ryddig som om folk brydde seg, og mange av dem med vilje deltok hager. Overflod av ulike arter av blomster og utformingen av hagene ga et mer europeisk innflytelse enn japansk.

Den første veiskilt jeg gikk langs Route 231 fortalte meg at Hamamatsu var femti-fem kilometer videre på. Det forble tretten kilometer å gå til Mashike, mitt mål. Det var et snev av treghet i mine bevegelser, som fortalte meg at denne siste strekningen ikke ville være en del av kaken. Kanskje på grunn av vekten av min ryggsekk, som føltes tyngre med bestått timer, mine bevegelser var stiv og rykkete at jeg hadde en gammel paraply og riktig lue på hodet mitt, kan jeg ha sett ut Charlie Chaplin bærer en ryggsekk. Selv om mitt sinn forble fokusert, kroppen min var uvillig til å svare på upping et gir. Fokusert som jeg var, hadde jeg også blitt ambivalent til lastebiler, turbusser, biler og motorsykler på veien. Jeg var selv villig til å erkjenne den odde smil eller bølger rettet min vei. Jeg var ikke sikker på grunnen til at jeg hadde blitt så koblet til mennesker og ting rundt meg, eller om jeg var sliten eller deprimert. Jeg ville være lurt å gjøre det motsatte, å holde mine vettet skarp, for det var ikke plass på veien for nøling og usikkerhet. Likevel var, mitt sinn klart nok til å vite at noe ikke var riktig, som jeg antar var halve kur. “ Hvordan var det at jeg &'; d komme av min søvn i morgen med en større trygghet &"; Jeg lurte. “ Og så, som kilometrene og bestått timer falt bort, I &'; d føler at shite &"; Da tenkte jeg at det kan ha vært fordi jeg var ikke spise ordentlig, eller nok.

Jeg var glad for å være borte fra stresset av livet i Tokyo, og trives best når jeg var ved sjøen. Det virket naturlig for meg at jeg kom til å elske og respektere det. Forsvinningen av havet når veiene sår unna stranden og slått innover alltid brakt med seg en følelse av tap. I disse tider mine følelser ville ta en bit av en dukkert, også, og ville gjerne bo på den måten før jeg trakk nær havet igjen. Ikke bare det, men den beste utsikten over solnedgangen var fra stranden. Med et bål går og en kopp rødvin i hånden min, det var en følelse av luksus og dovenskap hver gang jeg slo leir på en øde strand et sted. Men akkurat da jeg begynte å nyte øyeblikket, alt for tidlig solen var borte, og de mellow tanker i hodet mitt ville bli erstattet med nye tanker om veien i morgen. Og om elvene som skal krysses, og fjellene bestått, og hvor lenge vil jeg skilles fra sjøen

"? Two Together &';

« Winds blåse sør, eller
vindene blåser nordover, etter Day kommer hvit, eller natt
Kom svart, hjem, etter Eller elver og fjell
Fra hjem, etter Singing all tid, etter Minding kort tid,
Mens vi to holder sammen &"; (Walt Whitman).

Up fremover jeg kunne se det som så ut som en restaurant. Som jeg kom nærmere til bygningen jeg kunne se et skilt over døren, hvor det sto "Happy". Det var et navn som ikke kunne være lenger borte fra mine følelser. Kanskje var det elendig vær som hadde falt over området nylig. "Kanskje en bolle med varmt ramen (nudler) ville hjelpe meg bedre", tenkte jeg for meg selv. Det føltes godt å ta vekten av føttene mine, eller slynge-backs, for å bruke min australske venn terminologi. En mest vennlige gjeng middelaldrende servitriser, smilte til meg fra øre til øre da jeg kom inn. Den varme atmosfæren i stedet fortalte meg at en fin kul flaske Sapporo øl, sammen med en bolle med shoo ramen, ville drivstoff meg pent for veien outside.Ramen ble en japansk noodle rett som besto av kinesisk stil hvete nudler vanligvis servert i et kjøttbasert medium. Selv om det noen ganger en fiskebasert kjøttkraft ble anvendt. Bolle med Ramin ble smaksatt med soyasaus eller miso, med skiver svinekjøtt, tørket tang kalles nori, kamaboko, vårløk, og noen ganger mais. Nesten hver lokalitet i Japan hadde sin egen variant av ramen (nudler).

Bosetting ned ved et bord ved et vindu, utenfor jeg kunne se en pause i de grå skyene over. Solen begynte nå å skinne selv om gapet i skyene. Solstråle boret gjennom vinduet og over bordet og inn i øynene mine. Dette tok jeg for å være et godt tegn og en god sjanse til å sette siste hånd på et tredje sett med postkort til familie, venner og kollegaer.

"Jeg har allerede forlatt Teshio Det regnet så mye denne siste antall dager. Faktisk har været vært så ille siden jeg kom i Hokkaido. Jeg forlot Enbetsu etter camping der den 23. juli. Reisen tok meg gjennom Shosenbetsu der jeg sluttet å spise tonkatsu teshoku. Nice! jeg er på vei mot Chikubetsu , men jeg tror ikke jeg kunne komme dit i kveld. (24 juli) jeg nå stoppe i Tomemae. Trøtt! Det ser ut som det blir regn. Dessuten kan jeg høre torden i det fjerne. Oh no! Det har bare begynt å regne igjen. Kroppen min ikke lenger føler smerter fra å gå lange avstander. Kanskje kroppen min har blitt immune. Ha! (25 juli) Jeg gikk for mer enn 30 km, og er nå på Obira. Sliten! Jeg er for tiden i mitt telt nipper til en kopp rødvin og regn er pounding ned. (26 juli) Hele dagen har jeg følt elendig. Men nå, forynget av Shio ramin og Sapporo øl, og en pause jeg skal ut på veien igjen og dekselet 15km mer å Mitsuke før kalle det en dag. Jeg tror avstanden vil være noe problem. I all ærlighet, jeg ønsker ikke å bare trampe kysten veier rundt Japan, men for å virkelig nyte det. Tross alt, var det en gang i livet opplevelse. "

På veien passerte jeg en rekke buss hytter. Mange reisende ansett bussen hytter en utmerket tilflukt fra kraftig regn, sludd og snø, eller bare å stoppe ved å hvile en stund. I dette ville jeg enig! Dessverre for meg, bussholdeplassen hytter var ikke alltid rundt når jeg fikk fanget opp i et kraftig regnskyll. oftere enn ikke, de var ikke-eksisterende på hele strekninger av veien jeg trasket langs. Vilkåret om at buss hytter var i da jeg gjorde stoppe på en, var veldig mye spleisefest. Noen så ut som om de hadde blitt brukt i mer enn steder å vente på den lokale bussen på. At noen, yellowy flekker ned veggene viste at noen hadde tatt en purre (urinert) Eller for å bruke en gammel vulgært sikt ". pissburnt &' ;, som betydde, " farget med urin &' ;.

Andre hytter hadde sigarettsneiper spredt om allerede skitne gulv, for ikke å nevne de tomme slags drikke bokser under benker eller sitter på en vinduskarm. På en rekke steder, hadde lokale innbyggere tatt vare på noen bussholdeplass hytter vakkert. Hver og en med sin egen lille hjemlig titt på det, et innrammet bilder på en vegg. En kalender eller et speil eller begge deler riktig hengt for alle å se da de kom inn. Ofte også, en vase med blomster stikker ut av det, pent plassert ved en liten windows. En bussholdeplass hytte som jeg tok ly i på et par timer tilbake, fra et utbrudd av regn, var ikke bare fuktig og skitne, men stinkende, også. Det komforten ble lettet noe ved å spre ut en liten teppe på trebenk å ligge på. Og snart lyden av regn juling mot det lille vinduet sendte meg til å sove. Da jeg våknet en time eller så senere regnet hadde stoppet.

Været holdt seg på den måten, regn av og på, før jeg var bare tre kilometer fra Mishiko, der jeg tenkte det var best å slå leir. Når det regn, det sprutet på asfalten som var det ikke i morgen. Heldigvis for meg var jeg i stand til å dukke inn i en ganske interessant ser kafé kalt 'Polku'. Polku sto på en høyde som oversett hovedkystveien jeg var på. Regnet faller fortsatt, men hadde sluppet opp noe som jeg slått av hovedveien og gjorde min vei opp lia veien mot kafeen. Når du er inne, satte jeg meg ned på en av de tunge trebord, med ryggsekken min lener seg mot den. Endelig ble det en plate av spaghetti med kjøttsaus plassert foran meg. En flaske øl var god nok, tenkte jeg, for å vaske den ned med. Skjønt, jeg var skuffet over å se at når Asahi “ Dry &"; øl jeg bestilte kom frem, var det en liten flaske. En klokke på veggen lese 4-30, som fortalte meg at jeg kan like godt få meg klar for å treffe stien igjen, regn eller ikke regn.

Det var ikke lett å finne Riverside kompleks nord for byen Mashike. Jeg hadde hørt at det var en campingplass der, som jeg håpet å finne før duskregn forvandlet til noe tyngre. Det var få skilting for å bli sett hvor som helst for å hjelpe meg. Min første stopp av samtalen var på en liten veikant butikk som solgte ulike typer kirsebær kvalitet. Det var kirsebær plukke sesongen i Hokkaido, og kirsebær boder som selger dem var strødd om veien. Biler ble rutinemessig stopper på dem. Jeg var sikker på at folk hadde spist så mange moreller at de skulle komme ut av ørene. Prisene for en liten hånd-sized finger dypt plast kartong med kirsebær varierte fra ¥ 1000 til tusen og fem hundre yen. Priser, følte jeg, som ikke var til å bli ledd av.

Min første hensikt for dukker i butikken var ikke til å kjøpe kirsebær, eller noe, men å spørre hvor campingplassen, eller "leir jo" som det ble kalt på japansk, ble funnet. Det var tre personer rundt disken i den lille butikken, som, med rette eller urette, tok jeg til å være relatert. En eldre mann og kvinne, som jeg tok for å bli gift, sto bak disken. En ung mann, kanskje i tenårene, ble stående i nærheten. Kanskje han var deres barnebarn. Alle av dem smilte til meg da jeg kom inn, og nesten umiddelbart sin godhet og sjenerøsitet ble snart klart. Sønnen tilbød seg å kjøre meg direkte til campingplassen, som jeg avslo høflig å akseptere siden jeg trengte å være tro mot min misjon og gå der. “ takk &"!; Jeg svarte på japansk, tilbake smilet, “ Men egentlig, må jeg gå der "Selvfølgelig var noen forklaring nødvendig å forklare hvorfor jeg trengte å gå Det ble også regnet

På en slik..! varmt og fuktig dag noen andre ville ha akseptert en tur. Jeg fortalte dem at jeg hadde tråkket hele veien ned kysten veier fra så langt unna som Cape Soya, og at jeg var på et oppdrag for å gå rundt i hele landet. Ved første de virket litt overrasket, men snart de syntes å forstå. Det bestemmes utseendet på ansiktet mitt var ikke så mye at jeg måtte gå rundt i landet, men for å finne et sted å slå leir i kveld. Deres solbrente ansikter ikke lenger så overrasket, men nok en gang svak og nyttig. Vanligvis et element av overraskelse var reaksjonen jeg fikk fra det japanske folk når jeg fortalte dem om min misjon.

Den unge mannen satt med å trekke meg et detaljert kart på et stykke papir at han rev fra en bærbar PC som lå på disken. Selv om dette ble gjort, ble noen kirsebær tilbudt til meg, som jeg gjerne tok og spiste akkurat der og da. De smakte så deilig å denne lei tramper på veiene, som jeg trodde jeg skulle kjøpe litt før avreise. "Hva i helvete &";! Jeg sa etter pusten min, som jeg delte ut pengene kjøpte jeg en av de minst kostbare kartonger med kirsebær å spise senere “.. Et bål i kveld ville ha vært fint hadde det ikke vært for fryktelig regn &" ;.

Ikke før hadde jeg produserte penger til å betale for kirsebær, når alle tre av dem erklært i kor og vinking at penger ikke var et problem “. Kartongen av kirsebær var vår gave til deg &" ;, eldre kvinne sa, som hun setter dem inn i en liten plastpose. Vennlighet til en fremmed var faktisk en vakreste handling. Jeg ble rett og slett tapt for ord! Jeg husket hvor hekta jeg hadde blitt på eldre kvinnes øyne. For ikke å glemme henne fengslende smil, også. Begge øynene hennes, om ikke smilet, dukket så ungdommelig for hennes år. Våre viftet hendene må ha logret som hund tails hundre ganger og flere som jeg gjorde i min vei opp igjen på Route 231, bukker som jeg gikk. Og det var ikke en lett oppgave å gjøre, med den tunge sekken på plass. jeg slått av de viktigste dra i Mashike og dro ut mot den røde broen som jeg hadde vært rettet til. Brua gikk over en raskt rennende elv og ned på " Riverside Campground &'; hvor jeg umiddelbart satt om bygging mitt telt i regnet.

Det var ikke slutten på det! Da jeg snudde på hjørnet av gaten som førte meg til broen, en ganske attraktiv middelaldrende dame sykle stoppet og snakket med meg. Hun kunne se at jeg var nøye prøver å bære kirsebær, og et lass av andre nick-knacks, at jeg hadde tatt ut av min ryggsekk uten noen spesiell grunn. "Oh! Du liker kirsebær! Her, dette er for deg", sa hun og rakte meg en større eske enn den jeg hadde. Denne gangen esken var full av små kirsebær av dårligere kvalitet enn de store modne de jeg fikk på butikken noen tjue eller tretti minutter lenger tilbake.

Dagen hadde vært lang med en velfortjent tretti kilometer godt bak meg. Kroppen min ble banket for å si det mildt, og den kognitive funksjon av hjernen min var ikke mye bedre. "Tusen takk &";! Jeg sa på japansk med en sliten smil, som jeg håpet hun ville ikke legge merke til Aldri i hele mitt liv hadde jeg eide så mange kirsebær, jeg fortalte henne morgen ville være tid nok til å vite hva de skal.. gjøre med dem, tenkte jeg for meg selv. "Ser du at Seven-Eleven storkiosk?» spurte hun meg som hun pekte på det. "Ja!" "Vel! Jeg bor i huset bare motsatt, der &" ;, nå peker over veien. “ Se! Huset med den brune døren. »« Ja! Jeg kan se det, &"; Jeg svarte, prøver å holde på smilet mitt. "Hvorfor ikke ta turen innom for en kopp kaffe?" "Det er veldig snilt av deg. Ja! Hvorfor ikke? Men først må jeg finne campingplassen og få ting i orden der". “ Dessuten hørte jeg at det var en dusj, og jeg virkelig trengte å få ut av disse filler. Ville det være greit hvis jeg besøkte huset ditt i løpet av timen &"; Jeg sa, i håp om at det ville. En god kopp varm kaffe og en prat ville være en fin måte å avslutte dagen min. "Det &';! S fin jeg vil vente deg"

Som uflaks ville ha det, begynte en kraftig regn til å falle akkurat som jeg var krysset over den røde broen. For å gjøre vondt verre, jeg oppdaget snart at det var ingen dusj i det hele tatt om campingplassen. Ordninger hadde til meg gjort! Under dekke av en spinkel tak, og med regnet fortsatt bombardere ned, stripet jeg off til midjen, eller til undertøyet mitt for å være presis. Med min trofaste lille ansiktet flanell og sand-deigete såpestykke i hånden, ga jeg meg selv en god børste ned under kaldt vann fra springen. Selv i de beste forhold, det aldri tok meg veldig lang tid å vaske. På min leilighet tilbake i Tokyo ville jeg bare være under dusjen for to eller tre minutter, hvis den. Mine japanske venner og kolleger var alltid overrasket når jeg fortalte dem at jeg absolutt hatet sento (offentlige bad). Det samme gikk for de mange varme kilder eller spas jeg stoppet på kysten veier. Baring en rask dusj, selv badet i leiligheten min gikk ubrukt. Den japanske bare elsket å sitte i badekaret, som ofte var varm nok til å koke en hummer i. Min ting var havet, og hvordan en sprut om i det hjalp veldig på mine smerter og plager. Rundt hundre år siden, ble sjø bading i Japan anses for å være et ikke-japansk ting. Å ta en dukkert i det skummende vannet ble antatt å være ganske dekadent at noen folk gjorde det før de første kinesisk-japanske krig år (1 august 1894 – 17 april 1895). Selvfølgelig, det var en tid med flere viktige saker, som, lojalitet, patriotisme, og lydighet til den nasjonale politikken. Kort sagt, det var en periode uten avhør.

En umpteen antall forskere hadde rørt på vei Westerner besøkende i det nittende århundre ble sjokkert og forarget over hvor åpen japanerne var å eksponere seg offentlig . Og hvor i dagens verden det japanske folk kan anses som noe snerpete om nakenhet utenfor hjemmet. Det var (og er fortsatt) mange lettvinte stereotypt syn holdt om den japanske, spesielt det å være en sjenert person. Relativt sett, følte jeg at de var langt fra den måten, og at jeg var den eneste sjenert badende tilstede i offentlige bad og resort spa jeg besøkte her og der på tidligere reiser over hele landet.

Med kroppen min endelig vasket, tørket og kledd, gjorde jeg min vei tilbake over den røde broen og vekkes mine spor mot kvinnens hus med en brun dør. Across fra huset sto en Seven-Eleven storkiosk. Det trodde jeg det en god idé å stoppe på og kjøpe en liten gave av noe slag. Det var vanlig i Japan for å gi en gave til verts når du har besøkt huset deres for første gang. Plukke opp en gave på en nærbutikk ble ikke anbefalt, men det var det eneste stedet rundt på så kort varsel. Jeg følte en pakke av japansk grønn te ville ikke gå helt galt.

Damen besatt, det jeg vil kalle, en av de faste ungdommelige smiler. Det var en av disse smilene som grenser et sted mellom "ren" og "uskyld". For meg, ville en kvinne med et nydelig smil på ansiktet hennes alltid vinne meg over. Derfor er det jeg sto på døren hennes venter på den for å åpne. Damen var tydelig 'en giver "ikke" en taker ", som var en annen positiv side ved henne som fascinerte meg. Hun stoppet og snakket til meg når hun ikke måtte, for duskregn. Hun ber vi ledet meg i en lett å forstå retningen til hvor leirplassen var, ga hun meg en plastbære kjøpe halvparten full av kirsebær, som hun hadde plukket en liten stund tidligere. Sist men ikke minst, hun hadde invitert meg inn i hennes hjem, som var omtrent uhørt i Tokyo i disse dager, hvor jeg hadde levd i nesten tre tiår.

Da jeg sto på den brune døren, som hadde lite vinduer i det, kunne jeg se noen svake lys på baksiden av huset. Kanskje hun gjorde noe på kjøkkenet, som kokende vann til kaffe, tenkte jeg. For noen få sekunder kinky tanker gikk gjennom hodet mitt. "Hva om hun gjorde en pasning på meg? Gjemt under alle niceties, var hun en av de promiskuøse kvinner i behov av noen seksuelt møte" For min del fant jeg henne ganske attraktivt! Inne Jeg hørte stokking av føtter tegning nærmere døren. “ Gud forbudt! Hvordan kunne jeg tenke på slike ting? »Mumlet jeg etter pusten. Døren ble åpnet, og det samme smilende ansikt møtt meg.

Uansett hvilke tanker hengt om på baksiden av hodet mitt snart fordampet som damen mann rose til hans føtter for å hilse på meg. Han ble sittende på sofaen i stua i huset, hørte jeg på TV durer veien når døren ble åpnet, men nå var den av, og alt om rommet virket ubehagelig stille. Han var en sjenert mann, og som jeg snart oppdage, snakket noen ord, ingen av dem engelsk. Den lange tramp ned over kystveier hadde tatt min i kontakt med alle slags mennesker, for det meste gode og snille i sin egen lille måter. Min egen japansk egenskaper, som var rusten før jeg legger ut på dette oppdraget, hadde nå flyttet opp et hakk.

I løpet av de to timene jeg tilbrakte i deres hjem, kom jeg til å like mannen. Han var, antar jeg, en blanding av mange positive ting, introvert på en høflig slags måte, en "Jack-of-all-trades" som har tilbrakt mye av sin fritid hulene i å gjøre Quant og intrikate lite tre modeller hovedsakelig av ulike arter fugler. Alle håndlaget av seg selv! Stuen var full av hyller belastningen av alle slags små, og ikke så små, håndlaget av tre ting. Noen av hans verker var av Kabuki masker og miniatyr bygninger av Tokugawa og Meiji perioder. Klart dette var hans hobby og under det hele, var han en mann med stort talent. Bare for et brøkdels sekund, tanker om min onkel Vic og hans to sønner, Gordon og Norman i London, hvis hjem jeg besøkt mange ganger i 1970, skutt gjennom hodet mitt. De også var veldig talentfull og kan gjøre alle slags ting laget av tre. Som mann, min onkel og søskenbarn besatt en stor del av tålmodighet, som tydelig var det som var nødvendig for en slik tidkrevende arbeid. En ting som skiller dem fra mannen var at deres arbeid var mer praktisk, kvalitet skrive pulter, bord, stoler, skap, etc.

Så vidt jeg kunne gjøre ut, hundrevis av søte små modeller fylt bare om hver enkelt plass i hyllene og andre steder i det rommet i huset. Og fra hva jeg kunne gjøre ut, ved inngangen, og opp langs trapp. Men etter det hele, han aldri styrket som mange mennesker jeg møtte her og der i verden gjorde om seg selv, og '; I &'; ve fikk dette, og jeg &'; ve fikk det &' ;, og " Jeg liker dette, og jeg sånn &' ;, og så videre. Jeg følte at han var en mann som virkelig elsket å hjelpe andre. Foruten min glede om fruktene av mann og' s lidenskap, merkelig men jeg var ikke i stand til å lære hva han egentlig jobbet på for en levende. Jeg følte han for ung til å bli pensjonert, men han kunne godt ha vært, siden mange av de japanske jeg hadde møtt på min lange tramp ned om landet, så yngre enn sine år. Kanskje hans kjærlighet for å gjøre de små tre ting roet ham mentalt; hans sinn fri fra stress at folk i Tokyo måtte forholde seg til på en daglig basis. Kom til å tenke på det, mine minner fra min avdøde onkel minnes ham som svært rolig, og skånsom, og som aldri tapt er temperament med andre, aksepterer bare en gang med meg.

En fin varm kopp kaffe ble laget, og en klumpete fotoalbum ble produsert. En god del av tiden sammen ble brukt til å gå over sine siste turer, ikke i utlandet, men inne Japan. De fortalte meg at på Mars bare gått (2009) de reiste med buss hele veien ned til Kyushu å vise blomstrende kirsebærtrær. Selvfølgelig følte jeg sikker på at de gjorde og så andre ting også, mens i Kyushu, for meg, det var et helvete av en måte å gå bare vise de blomstrende kirsebærtrær. Japanerne gjorde den slags ting, bruker mye tid og penger til å reise lange avstander for å se på slike ting, som blomster, eller Aurora (nordlys) i Canada, eller i Skandinavia, eller hvor. (Bilder av aurora australis og aurora borealis fra hele verden, inkludert de med sjeldne blå og røde lys). Senere samme natt tilbake i teltet mitt, gjorde regnet ikke slutte å falle gjennom hele natten, og i morgen fortsatte det, som legges til vekten av ryggen min

27 juli. På veien neste morgen Jeg møtte en rekke av de fryktede tunneler, en etter en. Den første tunnelen (åpnet i september 1992) kjørte for 1,992 meter, den andre var mye mer som hvordan jeg likte tunneler å være, kort, men fortsatt litt på langsiden, 394 meter (åpnet i oktober samme år ). Begge tunnelene var bare hundre meter eller så fra hverandre. En tung tåke hadde dannet om bakken som jeg kom ut av tunnelene. Det var nesten umulig å få ut sitron farget sidespor av Korei Bridge som spredte Makanogawa elven som fløt under mellom de to tunnelene.

Det skulle være en dag med tunneler og bruer, og noe fortalte meg at det skulle være liten avstand mellom dem. Snart jeg inngått en tredje tunnel, som kjørte for 683 meter (desember, 1991), og som åpnet på Keisho Bridge (bygget i oktober 1986, og i år Showa 61). Så var det Ayumikotan Bridge (bygget i 1991, i styret til den nåværende keiser i år Heisei 3).

En kar skutt over denne broen i stor fart på sin super scooter kalt ut da han passerte meg by: "Å Aruke?" (Walking?). Men var borte før jeg kunne ringe tilbake et svar. Hvordan jeg lengtet etter min egen store motorsykkel nå. Baring tåken, disse var sikkert gode veier for en rolig motorsykkel ri. Den svingete veien var på vei opp og opp og opp for hvert skritt. Jeg gjettet jeg var følelsen sliten, og lurte på hvordan fjellklatrere spores opp bratte sølevann lastet opp. Snart jeg var på vei over Yukan Bridge, åpnet i desember 1991, eller i år Heisei 3. Så kom Koei Bridge som ble bygget noen år tidligere i november 1988 det året Showa 63, akkurat når boblen økonomien var ferd med å sprekke.

Faktisk, hvis det ikke var for denne dvelende tåke utsikten fra broene ville vært fantastisk. Langt under Koei Bridge jeg kunne fortsatt bare om skimte nærhet av den brølende havet, mer av sin sound enn ved synet. Det handler om, jeg kunne bare om skimte ruinene av et gammelt hus, mistet til Rife, vind og råte som det var. Bare taket virket intakt. "Hva modig person våget å bygge sitt hjem så nær en så gal havet &";? Mumlet jeg mens jeg fortsatte min tramp opp den bratte veien “.? Var beboer av huset noen romantisk einstøing tapt i hans drømmer" Hva som var igjen av det gamle huset grenser på nær kollaps? Kanskje er det også siste mulighet må ha tatt det siste åndedrag. Selv gjennom tåken jeg kunne se at restene av strukturen var en skygge av sin fortid. Men å forestille seg hvordan det var i de dager da det ble levde i var umulig. Alt var borte nå, forble bare tomt skall av et hjem.

Ikke før hadde jeg krysset Koei Bridge at jeg var tramping over en rekke andre broer. Boyo Bridge (November 1986 av Showa 61). Så kom Tokkei Bridge (August 1992, Heisei 4). Med hver av broene jeg krysset, tenderte tunneler å vente. Håndteringen av bruer og tunneler, en etter en, ville forbli en vanlig foreteelse for resten av den første fasen av min misjon. Endelig veien begynte å skrå nedover, noe som førte meg nærmere havoverflaten. Nå mitt tempo ble levendegjort, som om vekten av ryggsekken min var skyve meg ned. Men det mente ikke at alt skulle være hunky-dory. Opp fremover, kan en annen massiv tunnel som kjørte for noen 2900 meter sees; og var tretti minutter av komplett kjedsomhet. Hjertet mitt begynte å synke ved tanken på å måtte trampe gjennom det. Ofte broer innledes tunnelene, og denne gangen var det den lille Isoka Bridge (oktober, Heisei 16 (2004)) som førte meg inn i monster tunnel. Så kom Yudomari Bridge som førte meg inn i Nichiwa Tunnel (desember 1991), og som igjen ble etterfulgt av Shiomisaki Tunnel. Jeg kom til å betrakte tunnelene en av de svarte flekker av min misjon.

Når klar av disse monstrene, mine øyne føler på de første tegn på menneskelig liv i form av hus og veiskilt. Jeg hadde ikke sett en eneste huset hele dagen. Det var en liten landsby som grenser skremmende nær strandpromenaden. Klart broer og tunneler ble ikke ferdig med meg ennå. De var ikke alltid så tydelig merket ut på mine kart. Før jeg kunne passere ved landsbyen jeg hadde første til å krysse den lille Mumei Bridge at båret inn i Iwao Tunnel (oktober 1967). Borte under Seagulls bebodd steinene som steg opp av havet. Den lille Akaiwa Bridge ledet på mot Buko Tunnel (oktober 1968) og så kom Yutou Tunnel (november 1976).

Jeg har aldri sett så mange bruer og tunneler i hele mitt liv. Jeg tenkte for meg selv.