Bubble-up effekter av Subkultur Fashion

Forestillingen om at trender innen mote ta del i et fenomen kjent som den sakte ned effekten har lenge vært anerkjent av mote forståsegpåere. En prosess for sosial emulering av samfunnets øvre lag av underordnede gir utallige incentiver for evigvarende og stadige endringer i mote gjennom en sekvens av nyhet og imitasjon. Dior er "New Look" 1947 besto av kreasjoner som var bare rimelig til et mindretall av velstående kvinner på den tiden. Fashion ble styrt av haute-couture designere og presentert for massene til aspirerer mot. Men denne tradisjonelle prospektive har blitt kraftig utfordret av mange over hele moteverdenen. Revisjonistiske observasjoner har innført en paradoksal argument som motetrender har, ved flere anledninger, uforvarende dukket opp fra de mer obskure samfunns på glamorøse catwalken med høy motedesignere.

Disse stilene kan stamme fra en rekke uortodokse kilder, fra skinnkappe punkere og dramatiske gotere, de teddy boys av 1950-tallet, til etniske minoritetskulturer fra alle kanter av verden. Stiler som dukker opp fra bunnen av det sosiale hierarkiet blir stadig bobler opp til å bli den status av high fashion. Det har vært stor bekymring over konsekvensene av denne såkalte boble-up effekt, for eksempel tvetydighet mellom begrepene flatterende imitasjon og regelrett utnytting av subkulturer og minoritetsgrupper. Demokratisering og globalisering av mote har bidratt til slitasje av autentisitet og opprinnelige identitet street-style kultur. Utilsiktet massification av uortodokse ideer undergraver 'gateverdi "av moter for å få folk som opprinnelig skapte dem.

Den underliggende definisjon av subkultur, med hensyn til antropologi og sosiologi, er en gruppe mennesker som skiller fra den større rådende kulturen som omgir dem. Medlemmer av en subkultur har sine egne felles verdier og konvensjoner, tenderer til å motsette mainstream kultur, for eksempel i mote og musikk smak. Gelder foreslått flere prinsipielle egenskaper som subkulturer portrettert i generelt: negative relasjoner til arbeid og klasse, sammen med sitt eget territorium, som bor i ikke-norske naturtyper, utsvevende følelse av stilistiske overdrivelse, og sta avslag massification. Hebdige streket at opposisjonen av subkulturer å samsvare med standard samfunnsmessige verdier har vært planlagt som en negativ egenskap, hvor faktisk de misforståtte grupper er bare forsøker å finne sin egen identitet og mening. Divergensen borte fra sosiale normalitet har ikke overraskende proliferated nye ideer og stiler, og dette kan tydelig observeres gjennom eksistensen av moten mangfold. Etnisitet, rase, klasse og kjønn kan være fysiske forskjeller i subkulturer. Videre kan kvaliteter som avgjør en subkultur være estetisk, språklige, seksuell, politisk, religiøs, eller en blanding av disse faktorene.

Sigmund Freud og hans nevø Edward Bernays undersøkt driverne av sosial kontroll og prosjektering av samtykke . Deres psykologiske teorier gi innsikt i årsakene til avvik, av medlemmer av en subkultur, fra sosiale normer. De fremhevet irrasjonalitet av mennesker og oppdaget at ved å tappe inn i deres dypeste ønsker, er det mulig å manipulere ubevisste sinn for å styre samfunnet. Freud mente at å stimulere bevisstløs var avgjørende for å skape lyst, og derfor er som bidrar til økonomisk fremgang og massedemokratiet. Bernays hevdet at individuell frihet var uoppnåelig fordi det ville være "for farlig å tillate mennesker å virkelig uttrykke seg". Gjennom ulike metoder for annonsering, kan en særegen "majoritet" skapes i samfunnet, hvor en person som tilhører denne gruppen anses å være normal, konvensjonelle og konforme. Ved å bruke teknikker for å tilfredsstille folks indre ønsker, framveksten av utbredt forbruket spiller en rolle i organisert manipulasjon av massene. Men gjennom utløsningen av visse ukontrollerte aggressive instinkter, dukket opp sporadisk irrasjonalitet i grupper, og dette avvisning av banaliteter av vanlige liv antas å være en viktig faktor i dannelsen av subkulturer.

Utvidelsen av ungdoms stiler fra subkulturer i mote markedet er et reelt nettverk eller infrastruktur for nye typer kommersielle og økonomiske institusjoner. Etablering av nye og oppsiktsvekkende stiler vil være uløselig knyttet til en prosess med produksjon og reklame uunngåelig fører til diffusjon og spredning av undergravende subkultur trender. For eksempel har både moderne og punk innovasjoner bli innlemmet i høy og mainstream mote etter den første lavmælt veksten av slike stiler. Kompleksiteten i samfunnet opprett kontinuerlig endring i stil og smak, med forskjellige klasser eller grupper som råder i visse perioder. For å håndtere spørsmålet om hvilken er den mest innflytelsesrike kilden til mote, er det nødvendig å vurdere fordeling av makt. Det er ikke det samme for alle klasser skal ha tilgang til de midler som ideer formidles i vårt samfunn, hovedsakelig massemedia. I historien har elitene hatt større makt til å forskrive mening og diktere hva som skal defineres som normalitet.

rant nedover for å forme utsikt over store passive deler av befolkningen, designere fra haugene var i stand til å set trender som spredes fra øvre til nedre spektrum av samfunnet. Subkulturer, ble det foreslått, går mot naturen og er gjenstand for avsky og misnøye med tilhengere av mainstream trender. Dessverre har kriminelle gjenger, hjemløse subkulturer og uvøren skateboardere, blant andre "negative" skildringer av subkulturer blitt beskyldt for å dra ned bildet av andre "positive" subkulturer som viser kreativitet og inspirasjon. Det er en ustabil forholdet mellom sosialisering og de-sosialisering styrker. Likevel observerte tyske filosofen Kant at faktiske sosiale liv bør og vil alltid bestå av en eller annen måte sin egen motsatte asosiale liv, som han beskrev som «usosial sosialitet".

Uten tvil, viser mote en todeling av konformitet og differensiering, med motstridende grupper som håper å passe inn og skille seg ut fra mengden. Tidligere har endringstakten som mote gikk gjennom gytt sosial emulering, et fenomen der underordnede grupper følger en prosess med imitasjon av mote smak vedtatt av de øvre lag av samfunnet. Veblen, en norsk-amerikansk sosiolog og økonom, kritiserte i detalj fremveksten av forbrukersamfunnet, spesielt forestillingen om iøynefallende forbruk, initiert av folk med høy status. En annen innflytelsesrik sosiologen Georg Simmel, klassifisert to grunnleggende menneskelige instinkter - drivkraft til å imitere sine naboer, og omvendt, den individualistiske oppførsel skille seg

Simmel indikert tendensen til sosial utjevning med ønske om individuell differensiering og endring. . Faktisk, å belyse Simmel teori om skillet versus imitasjon, egenart subkulturer i de tidlige stadiene av et sett mote sikrer for sin ødeleggelse som mote sprer. En idé eller et egendefinert har sin optimale innovative intensitet når det er begrenset til en liten hemmelig gruppe. Etter at den opprinnelige symbolverdien av tanken er blitt utnyttet av kommersialisering og akseptert som en del av massekultur, vil balansen ha en tendens til å tippe mot etterligning enn skillet. Et eksempel på etterligning av en særegen subkultur er utviklingen av blå jeans, som stammer fra en beskjeden amerikanske cowboyer og gull-gruvearbeidere, viser en boble-up effekt av en subkultur. På en større skala, kan det sies at vestlig stil dressing "boblet opp" fra 19th Century Quaker antrekk, snarere enn "sildret ned" fra stiler av Court aristokratiet.

Simmel beskriver mote som en prosess som samfunnet konsoliderer seg selv ved å reintegrere hva forstyrrer den. Eksistensen av moten krever at noen medlemmer av samfunnet må oppfattes som overlegen eller underlegen. Fra økonom Harvey Leibenstein perspektiv, er mote et marked bestående av "snobbene". Fenomenet 'snobb-demand "skildrer forbrukere som snobbene som vil slutte å kjøpe et produkt når prisen faller for mye. Den sakte ned effekten har vært knyttet til en "band-vogn effekt", der de turnovers av et produkt er spesielt høy som et resultat av imitasjon. Enhver økonomisk valg er bundet ikke bare til den rene beregnings rasjonalitet av enkeltpersoner, men er påvirket av irrasjonelle faktorer, som sosial imitasjon, i motsetning til hva Simmel kaller 'behovet for skillet'. Men en "omvendt bandwagon-effekten 'fungerer som en motsatt kraft når en snobbete forbruker stopper å kjøpe et produkt fordi for mange andre kjøper det også. Den resulterende kraften avhenger av den relative intensiteten av de to kreftene.

subkulturer har ofte gjennomgått en mindre enn behagelig forhold til mainstream som et resultat av utbytting og kulturell appropriasjon. Dette fører ofte til at bortfallet eller utviklingen av en bestemt subkultur når de opprinnelig nye ideer har blitt kommersielt popularisert til en grad hvor ideologier av subkulturen har mistet sine grunnleggende konnotasjoner. Den umettelige kommersielle hunger etter nye trender tilskyndet forfalskning av subkultur mote, uberettiget brukes på de sofistikerte catwalken i mote diktaturer i Paris, Milano og New York. Det er ikke rent sartorial mote, men også musikk subkulturer som er særlig sårbare for massification prosessen. Visse typer musikk som jazz, punk, hip hop og rave ble bare lyttet til av minoritetsgrupper på den innledende fasen av sin historie.

Arrangementer i historien har hatt betydelige konsekvenser på vei oppover, utvikling og utviklingen av subkulturer . Den første verdenskrig hadde en innvirkning på menns frisyrer som lus og lopper var allestedsnærværende i krigstid grøfter. De med barberte hoder ble antatt å ha tjent på forsiden, mens de med langt hår ble stemplet feiginger, desertører og pasifister. I løpet av 1920-tallet, ble standard sosiale etiquettes forkastet av visse ungdoms subkulturer, som drikke, narkotika og jazz infiltrert Amerika, forsterket av alkohol forbud av tiden. En forbrytelse subkultur dukket opp som smuglere oppdaget profittmuligheter med meksikanske og cubanske narkotikaplantasjer. Den store depresjonen på slutten av 20-årene i Nord-Amerika førte gripende fattigdom og arbeidsledighet. Følgelig, et betydelig antall unge oppdaget identitet og uttrykk gjennom urbane ungdomsgjenger, slik som 'blindspor barne.

eksistensialistene som Camus og Sartre også spilt en betydelig rolle i å påvirke subkulturer av 1950- og 60-tallet . Vekt på individets frihet laget en versjon av eksistensiell bohem likner beat generasjonen. Dette subkultur representerte en versjon av bohem hedonisme; McClure erklærer at "avvik og spontan kreativitet var avgjørende". I litteraturen, Steinbecks "Vredens druer" avbildet økonomisk motgang av disse tider. Opprinnelige brent og utestengt for amerikanske borgere, fordømt som kommunistisk propaganda, ble denne boken gitt Nobelprisen i litteratur i 1962. Det tok bare et par tiår for den tidligere sosialt uakseptabelt bok å diffundere inn mainstream kultur.

popularisering av folk og cowboy sanger førte til deres unike underliggende mønstre som blir blandet med elementer av jazz, blues og soul, og skaper en ny subkultur av western swing. Teknologiske fremskritt tilrettelagt "momentant massemedia skape store subkulturer fra ideene til en rekke mindre subkulturer". Følgelig kan en boble-up effekt sees der, gjennom en prosess med innovasjon og diffusjon, kan originale ideer spres i massekulturen.

integrasjonsprosessen har et potensial til å føre til polarisering av krig subkulturer, bidra til sosial uorden. Shaw og Mckay vurdert at selv om deres data er ikke tilstrekkelig til å fastslå "i hvilken grad medlemskap i kriminelle gjenger produserer lovovertredelse", er medlemskap trolig en medvirkende faktor. De bruker begrepet "differensial sosial organisasjon" for å skildre hvordan subkultur formasjonen er et resultat av samfunnsøkonomiske og demografiske krefter som undergraver tradisjonelle lokale institusjoner for kontroll.

familieinstitusjonen er svekket av disse kreftene, og som Derfor har alternativer til den tradisjonelle familien oppstått som ulike subkulturer. Ethan Watters belyst denne sosiale utviklingen i sin bok definere urbane stammene som "grupper av aldri-gift er mellom 25 og 45 som samles i felles interessegrupper og nyte en urban livsstil". Analyse av langsiktig perspektiv av gate trender viser at ungdoms trender boble opp hvert femte til tiende år, og at individualisme, anarki og selvrealisering, er universelle i disse trendene.

I prosessen med bobler opp Det er to viktige begreper for å vurdere, som av "spredning" og "defusion '. Mote diffusjon fokuserer på individet og publikum, spesielt i dette tilfellet spredning av moten på en systematisk måte fra småskala til storskala institusjoner. Det fremhever ideen om at mote innovasjon og kreativitet trukket fra subkulturer er integrert i massekulturen. Ved fremgangsmåten kan ikke-konforme måte være gjenstand for defusion, en fortynning av den grunnleggende iboende mening av den opprinnelige subkultur. Kommersialisering av mote er spesielt sentral i fare for decontextualisation av trend opprinnelse. For eksempel, bruk av rippet jeans, en akseptert form for antrekk i dag, ikke nødvendigvis er knyttet til bildet av "hippier" i moderne tid. Begrepet identitet og dens modifikasjoner og forandringer etter en periode bør vurderes nøye.

Analyse av street style er en annen grunnleggende aspekt i å bestemme omfanget av en boble-up effekt i mote. Det er en idé som motsetter seg den oppfatning at high fashion må vike for populærkulturen. Polhemus foreslått at "stiler som starter livet på gatehjørne har en måte å havne på ryggen av toppmodellene på verdens mest prestisjetunge mote catwalken". Før denne nye tankegangen, den dominerende syn var at nye utseende begynte med couture og "sildre ned" til massemarkedet mainline moteindustrien. Polhemus antydet at bevisene han fant ga innsikt til en kjede av hendelser; opprinnelig ekte street innovasjon vises, etterfulgt av den med i massemedia, som for eksempel aviser eller TV-programmer, for gatebarn. I tid, den snobbete versjon av den opprinnelige ideen gjør en opptreden, som en del av en topp designer samling.

Polhemus identifisert to grunnleggende street-stiler som involverer å kle opp eller kle ned. De fra en relativt velstående delen av samfunnet, slik som Beatniks og Hippies utviklet en forkjærlighet for sistnevnte, og foretrakk å stige ned den sosioøkonomiske stigen av hensyn til autentisitet. I dag, variasjonen av antrekk sett på gater og nattklubber viser at kultur er ikke lenger bare et privilegium av overklassen. Selv om kreativt demokratisk samfunn at vi avanserer mot optimaliserer mote innovasjon, kynikere av boble-up effekt, for eksempel Johnny Stuart, fordømte i sin bok om rockere, "fancy fasjonable versjoner av Perfecto som du ser over alt, fortynne betydning, ta bort sin opprinnelige magi, kastreres det ".

Sosiale kriser av 1950-tallet og 1970-tallet førte til nye ideologiske konstruksjoner i respons til den forverrede økonomien, mangel på arbeidsplasser, tap av samfunnet, og svikt av forbruket for å tilfredsstille reelle behov. Rasisme ble en løsning på problemene med arbeiderklassens liv. Slike perioder med sosial uro resulterte i mote defusion, med mange subkulturer stadig mer løsrevet fra sine foundation symbolisms. Assosiasjoner til påkledning av teddy gutter i løpet av 1970 fødte lite om stilen til 1956. Den opprinnelige narsissistisk overklassestil ble noe ugjenkallelig tapt i en bølge av "andre generasjon teds" som foretrakk troskap til den klassiske "dårlig- boy 'stereotypier. Begrepet spesifisitet, subkulturer reagerer på forholdene ved særegne øyeblikk i historien, er avbildet som avgjørende for studiet av subkulturer.

Derfor den resulterende masse konsumert element kan trekke avstand fra emblem av den opprinnelige subkultur, oppnåe til alle som har råd til det. Tapet av identitet kan vise seg å være et alvorlig problem som subkulturer kan føle seg utnyttet, fremmedgjorte og meningsløst uten en følelse av tilhørighet. Subkulturer etablert en følelse av fellesskap til enkelte individer under en ny etterkrigs alder som var vitne til forringelse av tradisjonelle sosiale grupperinger. Polhemus hevder at subkulturer som Teddy Boys, Mods, Rockers, Skinheads, rockabillies, Hipsters, Surfers, Hippies, Rastafarians, Headbangers, gotere, etc, som "sosialt fenomen stil stammer ikke kan avfeies som noe forbigående". Kjent som Kogal fenomen, en subkultur dukket hvor grupper av unge jenter i alderen 15 og 18 dukket opp på gatene i Tokyo med lang farget brun eller bleket-blondt hår, brun hud, tung sminke, fargerike miniskjørt eller korte bukser at blusse ut nederst, og høy plattform støvler.

'Felt' har blitt mer aktuelt i analysen av mote endringer. Folk som driver med liknende livsstil med egen lignende kulturell kapital, dvs. nasjonalitet, yrke, familie og venner danne gruppeidentiteter i samspill med andre i samme feltet '. Dette har vært en viktig medvirkende faktor til fødselen av subcultures.The anakronistisk troen på at klassen var med på å bestemme moten har redusert betydelig, noe som bekreftes av Bauman, som foreslo ideen om «flytende samfunn", hvor mote eksisterer i en mer fleksibel og formbare tilstand.

Et spesielt fenomen i nyere tid, i henhold til både en trickle-down og en boble-up effekt av varierende grad, er demokratisering og globalisering av moten. Det har vært en fremvekst av "PR ê, ta-porter 'oppfunnet av John Claude Weill i 1949. Denne utviklingen har økt hastighet og spredning av motetrender over hele verden, noe som forsterket kulturen i rask mote, massification og global standardisering. Standardisert fabrikk-laget pr ê, ta-porter klær, hvorav "slitestyrke" er viktig, noen ganger ned fra steder av high fashion, for eksempel inspirert av couture. Designere som Poiret, Dior og Lacroix produsere en ready-to-wear linje sammen med sin haute couture-kolleksjon for å dra nytte av et større marked. Likevel svekker dens masseproduserte industriell karakter bort fra eksklusivitet av tradisjonell couture.

Etter 1930 motehus som Schiaparelli, Delaunay, og Patou begynte å designe sine egne prêt-à-porter boutiques, forstå den nye framvoksende system av moten der øyeblikk at folk slutter å kopiere deg, betyr det at du ikke lenger er noe bra. Demokratisering av couture under han å opprettholde sin elitistiske natur og derfor haute couture var begynt å akseptere at mote var om emulering. Likevel antrekk var ikke helt jevn og utlignet. Subtile nyansene fortsatte å markere sosiale forskjeller, men dempet overklassen forkjærlighet for iøynefallende forbruk.

Democratising mote kom hånd i hånd med en "disunification" av feminine antrekk, som varierte mer i form og ble mindre homogen. Den grunnleggende attraksjon for å gjøre profitt inspirert innovasjon i stiler og en evig søken etter lavere kostnader gjennom effektiv industriell produksjon. Institusjoner ble utvikler seg i et omfang som pretensiøs elitistiske sektorer redusert til fordel for universell masseproduksjon. Slutten av andre verdenskrig førte til økt etterspørsel etter mote, oppmuntret av filmer og blader av tiden og take off av globale reklamekampanjer, dvs. Levis, Rodier, Benetton, Naf-Naf, etc, fremhever behovet for høye standarder Leve, trivsel og hedonistiske massekultur. Det er globaliseringen og hurtighet av mote bevegelser, som Kawamura rikelig omtalt, som understreker det faktum at "raskt skiftende smak av forbrukerne er overgås bare av cleverness av varehuset som identifiserer trendsettere blant unge forbrukere og mater sin kunnskap inn i produksjonen .. syklus "